纪梵希先生简介 纪梵希先生的简单个人简介
1、于贝尔·德·纪梵希（Hubert de Givenchy，1927年2月21日—2018年3月10日庆基辩），男，法国诺曼底博韦人，法国著名誉缺时装设计师。1952年创建“纪梵希工作室”（the House of Givenchy）。从1953年延续到20世纪90年代，“奥黛丽·赫本”式晚礼服一直是锋瞎纪梵希服饰的象征与标志。
2、2018年3月10日，纪梵希去世，享年91岁。
《蒂凡尼的早餐》——赫本与纪梵希的故事
如果说《罗马假日》里的赫本是坠入人间的天使，那《蒂凡尼早餐》里的赫本便是伫立云端的女正敏坦王。
剧中。
赫本饰演的霍莉是一个追求上流社会的外貌清秀俏丽的年轻女子。为了完成她十四岁以来的梦想，和最爱的弟弟费特一起到墨西哥牧马，她整日追逐名利，周旋在众多英俊的富豪巨子、政界名流之间，成了红牌交际花。
剧中的她，是一个天真的、颓废的、邋遢的、时尚的、迷人的、轻佻的、优雅的、贪慕虚荣的、没心没肺的女孩子。把电话机藏在行李箱里，养了一只没有名字的猫，执着地、大胆地追逐她那不存在的将来。当然，她认为是触手可及的。
霍莉的邻居是作家保罗，一位言谈举止温文儒雅的男士，梦想有朝一日成为大作家，却也是依靠富太太的供给度日。
没曾想，他遇见了她，她遇见了他。她怂恿他在商店偷面具，面具偷到了，还顺带的偷走了他的心。坠入情网的保罗，不愿再做午夜牛郎，千方百计让霍莉过回正常生活，并向她求婚。然而，霍莉似乎并拿并不愿意，在她心中，嫁给这么一个人，放弃她之前的努力，未免太不值。
就这样，霍莉在寻找幸福的路上跌跌撞撞。 直到有一日，巴西富翁约瑟也将她抛弃，心灰意冷的她，丢掉了那只陪伴她很久却没有名字的猫咪。
她对保罗说：我不是霍莉，也不是雷美，我不知我是谁。我像猫咪，我们都是没名字，我们不属于任何人，我们甚至不属于对方。
保罗：不是这样的，不管你往哪去，你总受困于自己。你自称为野性不羁，却怕别人把你关在笼子里，你已经身在笼子里了，是你亲手建起来的，它不受地域所限，它一直紧随着你。拿着，这个（在蒂凡尼店内刻字的戒指）我已经带在身上好久了，我不想要了。
……
故事的最后，霍莉找到了猫咪，拥抱了保罗，更找回了自己。我想，他们会一直这样幸福下去。
我很喜欢影片里面的一句台词：生活就是这样，人们相爱，互相属于对方，因为这是获得真正快乐的唯一机会。
剧外。
赫本的衣服都来自于一个人——纪梵希，一个类似婚姻，却胜过爱情的人。
纪梵希，可能对于很多小仙女来说，这是熟悉得不能再熟悉的名字了。一个时尚的纪元，一个无可挑剔的品牌。
2018年3月10日，纪梵希创始人贝尔·德·纪梵希先生去世，享年91岁。这一辈子，他成就无数，却始终未婚。这一生，他让无数女人粲然笑过，却几十年如一日的守护心中的缪斯女神—赫本。
作为纪梵希的创始人，他一手创建的同名品牌纪梵希不仅延续了一个半世纪的时尚传奇，更是开创了时尚的经典时代。纪梵希先生一生都在追求美，缔造美。有人说，极致的优雅，来源于纪梵希与赫本的结合。
1953年的那个夏天，是两人的第一次相遇。
因为拍摄电影《龙凤配》需要用到高级时装，24岁的赫本，在巴黎前去拜访26岁的纪梵希。此时的纪梵希正为两周后的春夏展忙得焦头烂额，为此他婉拒了赫本的请求，可赫本却没有放弃，继续请求，没有新定制的，那么举桐上一季的旧款也行。
那一次，她挑选了三套衣服。
第一套，是一款黑色的jazzy suit，配上大大的耳环，狂野又性感。
第二套，是一款白色点缀珠串花朵的晚礼服。蛮腰一点，通身高贵。
第三套，是一款Sabrina裙，一字领，双肩配上活泼的蝴蝶结，庄重又雅致。
正是这三套衣服，让赫本凭借着《龙凤配》中的形象，一下子声名鹊起，也让纪梵希开始名声大噪。
赫本曾赞赏纪梵希：你的衣服给予了我电影角色应有的美感和生命，当我穿上你设计的衣服时，我就能进入角色的生命中，有一种被保护的感觉。
而纪梵希则说：是赫本让我看到了服装的新生命。
可是故事总有些遗憾的。
相识第二年，赫本跟别人走入了婚姻。而纪梵希能做的，只有一套一套，为她做“嫁衣”。
他设计的小黑裙，让她在《蒂凡尼的早餐》里的形象，成为永远的经典。
《午后之爱》里，他的一字领连衣裙，让她大放光彩。
《谜中谜》里，一件大衣给她增色不少。
他还给她专门调制香水。这款叫“禁忌”的香水，等了三年才上市。前三年，只能她一个人用。
钟爱如此，无须多言了。他爱她，所有人都知道。
步入晚年的二人，经常相伴在塞纳河畔散步。赫本一生情路坎坷，经历过三段婚姻。而纪梵希始终陪在她身边，比任何一段婚姻都来得持久。他们像是一对久经沧桑的知己那样，却又保持着克制与尊重的距离。
就像赫本说的那样：“有一些人是我深深爱过的，纪梵希是最正直的一个。”
后来赫本病重，纪梵希借来了私人飞机，把她小心翼翼地送到瑞士修养。飞机一打开，机舱里都是他为她准备的鲜花。
从1953年初次见面，到1993年赫本去世，40年时光，纪梵希自从进入赫本的生命，就不曾缺席她人生的任何阶段。1993年，赫本离世。陪着她走完最后一程的抬棺人，除了丈夫和儿子，便是纪梵希。
赫本弥留之际，将纪梵希为她设计的25件礼服全部归还。她留给纪梵希一件大衣，说：“当你觉得孤独，穿上这件大衣，就好像我紧紧拥抱着你。”
多年之后，纪梵希回忆起赫本，依旧会感慨：“在每一场发布会上，我的心，我的笔，我的设计都是跟着她走……”
人虽逝，情依然，曲终人不散。赫本是，纪梵希亦是。
纪梵希离世，比起他和赫本的神秘情感，我们更该记住这些
文 | 义琳
这是一个不装逼，不卖货，偶尔分享时尚干货，偶尔讲解品位文化，偶尔科普美妆护肤技巧，偶尔聊聊吃喝玩乐的公众号，男士和女士的都有，各类内容分享频率不定。搜伏
Givenchy创始人Hubert de Givenchy（于贝尔·德·纪梵希）3月10日在睡梦中去世，享年91岁。
听到这个消息的一瞬，不禁叹了一句：「巨匠时代落幕了。」
随着Christian Dior，Coco Chanel，Yves Saint Laurent，Cristobal Balenciaga一位又一位曾经定义高级时装黄金时代的大师轰然逝去，品牌跌入资本运营的魔咒，泯灭了高贵的光芒。
在这个「得屌丝者得天下」的时代，亚文化先锋将潮牌推上T台，对物欲的追逐压倒了对品位的崇尚，解构甚至复刻经典比寻找灵感雕琢细节更容易催生「爆款」。
品牌不再维护「匠心」与高级感。抛弃了初心的品牌，在追逐销量与爆款的高速路上狂飙，像极冯巩老师口中飞得太低的奥拓，「历久弥新」变成了最大笑话。
这边嚷着穿得要「舒服」，要「自由」，肆意把自己装成「FUGLY」（Fashion-ugly），其实不过是给管不住的嘴巴，无法控制的体重，以及膨胀到任性找个理由。
这边宣称要「做自己」，那边又追随社交网络上的hashtag剁手打call，
好像有了这些tag，自己也是Hypebeast 、Fuccboi 了，其实不过是深陷在GPS无法找到的自我定位，和照了几十万次镜子依然看不清自己是谁的迷雾中。
我们一边嚷着「做自己」，又有谁真正成为了「自己」？
有人叹息，Hubert de Givenchy 离世，随之逝去的，还有他曾经定义过的那个「优雅」的时代。
有人感概，直到 Givenchy 离世，才发现自己误解了这个爆款迭出的品牌，和一生「行止优雅」的时代巨匠。
虽然我们稿漏芹都知道Givenchy 先生和Christian Dior 都有着法国贵族血统，从小展现出艺术天分；
曾与Christian Dior 是同门师兄弟，与巴黎世家创始人Cristobal Balenciaga互相欣赏与启发。
还有尽人皆知的，他与奥黛丽·赫本四十年间创造的传奇。
今天义琳想带大家走进那个时代，更近一点，去看看那个属于Givenchy和「诸神」的黄金时代。
Phantom Thread，直译为针脚间的幽灵。相传这是一个来自维多利亚时期东伦敦纺织女工的术语。她们每天做着漫长、重复性的手工劳动，下班后手指还会无意识颤动、手指紧扣，好像在缝制「幽冥的丝线」。
第90届奥斯卡最佳服装设计奖获奖电影《魅影缝匠》（Phantom Thread）复刻了上世纪50年代当红高定时装屋的故事。
男主角Reynolds Woodcock 丹尼尔·戴·刘易斯（Daniel Day Lewis）饰，神似Givenchy先生，有着宛如雕塑般的面容，键毕优雅的风度，一丝不苟的严谨。
Woodcock Fashion House（伍德科克时装屋）的基督教装饰风格让人想起 Cristobal Balenciaga；
Reynolds 的天才、敏感、脆弱，仿佛Yves Saint Laurent再世；
他那些古怪行为和要求又让人不由得联想起老佛爷 Karl Lagerfeld；
工作狂的节奏，以及对设计作品奇强的占有欲映出了 Charles James 的影子。
银幕拉开，微光颤动，昏黄的光影，约克郡的冬夜、主人公的刚愎自用，女人焚身的爱欲，含笑饮鹫酒的博弈，抵死缠绵的虐恋。
爱情，是往返的幻觉，定制，是针脚间的情书，只是，时人不再懂。
那个时代的资讯远不如今日发达，不是每个做衣服的人都能执掌一间时装屋，也不是每个时装屋都能开在名流云集的蒙田大道。
设计师能拥有以自己名字命名的Fashion House，还能吸引来品位与你相当的客人，让其痴心不改地追随你，除了精熟的手艺，更要让访客在第一眼就死心塌地地认可你就是传说中那个「可以托付的人」，甚至在心底涌起未名的暗流。
每天早上，开门前，Reynolds必定要一丝不苟地整理自己的形象，
只有自己的形象经得住客人近距离的打量与探究，才能让客人相信你也会以同样的考究和严谨对待一针一线，每一寸针脚。
想做上流社会人的生意，你也要有与之相匹配的体面。
在那个纯手工的时代，车马太慢，手工太慢，每一件新衣都是一封写给自己，也写给未来的情书。
标签藏在裙裾一隅，上面署着自己的名字，每一针都载满诱惑与悸动，
一个好的时装设计师，缝出来的衣服必定满是情感与希冀。
女主角Alma觉得脖子过细，肩膀和胯骨过宽，没有胸。自己说起来都有些羞耻，但在Reynolds眼中，这是世界上最完美的身材。
在Reynolds的「包装」下，Alma 成功升级为女神。
服装、发型、妆容对一个人整体形象脱胎换骨式的的影响力，并非过度夸张，在电影《裁缝》（The Dressmaker）中，Kate Winslet 扮演的女主 Tilly Dunnage，就成功为「土肥圆」Trudy 定做了玲珑浮凸的礼服，帮她变成惊艳的灰姑娘，虏获了暗恋已久的高富帅，
成为最受欢迎的服装设计师，让整个小镇的姑娘们都脱胎换骨，改变人生。
伯爵夫人看到Reynolds 给她设计的晚礼服，哪怕被勒到喘不上气，也甘之如饴。
在设计师的眼中，你不是会移动的两脚服装展示架，而是一个有思想，有灵魂的partner。
Givenchy的设计理念就是：让所有的女人都穿出自己的风格。
每一次创作，都像是带着镣铐起舞，在释放自己的设计灵感前，要仔细斟酌客人的想法和要求。
在参考了客人的身份背景、穿着场合、购置预算、个人喜好、身材特点、年龄等细节后，再注入时尚潮流元素。
成功的服装设计，能让映照出你灵魂的光彩。
定制人都知道「好的定制，从面料开始」。
选错了面料，再好的设计和制作也无法体现出其真正价值！
设计师拿着布料在你身上比来比去，你和他看的到不同的布料在你身上起着变化各异的化学反应。
有些料子，让你看起来活力悦动，有些让你看起来沉静温婉，而有些却让你老气又倦怠。
即便你不懂得每一块面料中的魔咒，但依然可以通过比对，发现那块质感更上乘。
Kiton 的布料非常有名，，缝制一件超细纤维面料的西装，重量还不足500克！
并且Kiton的定制西服还可以保持持久不变形，即便是经常把西服折叠、揉搓，抖一下衣服，就可以像刚刚熨过一样挺括。
定制讲究的是「人穿衣服」，而非「衣服穿人」。
Givenchy曾说，「裙子必须跟随着女性的身体，而不是让身体去跟随裙子的形状。」
除了面料上的讲究以外，度身定制自然要求每一分都贴合穿着者的身型，只有准确掌握穿着者的身材特点，才能让服装凸显优点，规避缺点。
成功的定制服装就如同你的第二层皮肤，舒适而不造作，又如同你的盔甲，装出你的气势，而不是把你禁锢其中。
1838年创立的Charvet是世界上最昂贵的衬衣品牌之一！
一件定制衬衣是否成功，要准确取得客人的28项数据，还要将客户的生活习惯考虑到衬衫的设计当中！比如扣扣子的习惯，喜欢领结还是领带等等问题。
「伦敦之于男人，正如巴黎之于女人。」位于英国伦敦的萨维尔街，作为全球男装定制的圣地，几乎是每一个成功人士渴望去的地方！
一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装穿在身上，就是身份的象征。老牌的英国定制服装店Anderson Sheppard就在这条街上。
剧中Reynolds Woodcock的服装全部由由萨维尔街的Anderson Sheppard定制，
至少27次不同身体部位的量体，至少50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁。
电影中的每一件服装，都是设计师Mark Bridges在Victoria Albert博物馆亲自研究了大量礼服细节，其中包括了Balenciaga、Balmain、Victor Stiebel甚至皇室御用设计师Norman Hartnel的作品后，按照出镜模特的身材去量身定制的。
拿到新衣的那一刻，恰似寻到了梦中的那个TA，按捺着心底的欢愉，捧在手上轻轻抚摸，生怕下一刻就不见了。
「我感觉我的一生都是为了等待你，直到这一刻，我找到了你」
「那么现在你找到我了，无论你要做什么，都请你小心对待」。
迫不及待地穿上身，和你的partner一起欣赏你们的智慧结晶。
和现在客人单向选择品牌不同，在那个时代，不是你有钱就能成为时装屋的座上宾，能够与设计师品位相当才会受欢迎。
如果布有知觉，它一定很痛。可也只有痛过，才能成为服装。
布匹与布匹的「磨合」，布匹与设计灵感的沟通，服装与穿着者之间的契合，哪一环不像灵魂与灵魂的交融。
如果衣服有灵魂，怕是也会和Alma一样说出那句「那件裙子不属于这里」，
然后不等Alma和Reynolds 来「扒」，礼服就会挣脱Barbara Rose的身体，和他们一起疯狂逃亡吧。
虽说今天高级时装走下了神坛，落入凡间，成为成为你我皆可拥有的「时尚单品」，但我们毕竟只有一个身体，经常穿的也不过衣橱一角的几件衣服。
Givenchy先生曾说，女人如若要时髦，「 只需要一件雨衣、两件套装、一条裤子，还有一件羊绒衫。 」
生活原本就是这么简单。
我不否认社交网络和便捷的购买渠道为我们的生活带来了便利和乐趣，但身在这个时代的我们，是不是也该进行反思了？
文字 图片编辑：义琳
有个老头去世了，他叫纪梵希
3月12日，一个老头去世了，他叫纪梵希，留下了一个传奇，一件经典、一个《纪梵希的时尚王国》。
《了不起的麦瑟尔夫人》向纪梵希小黑裙致敬
赫本的蝴蝶肩小黑裙
美国演员弗莱德·鲍勃、赫本与纪梵希
【一个传奇】
贝尔·德·纪梵希，开创了一个风困皮靡全球的时尚品牌“Givenchy”。
虽然作为一个法国人,位居法国时装界不可磨灭的传奇地位，却在同时代更多的引领了美国50年代服装设计的风潮。
温莎公爵夫人、杰奎琳·肯尼迪 、简·方达等都是他的忠实拥趸。身为美国人的肯尼迪夫人顾及身份甚至只能按照纪梵希的款式进行仿制，由于太多的明星找他，连赫本都吃醋的说：“别去搭理她们。”
身为大师，手稿却更精益求精，每一款设计至少要绘制200张手稿，只为探究款式与材料最精妙的结合。
不在高龄，65岁就宣布正式退出时装界，之后钟情于壁灯、烛台、吊灯，做自己想做的事情。
虽然他的才华天生就应该是一个时装设计师，但他的家人其实从开始就设想他应该是一个律师。
1927年，于贝尔·德·纪梵希出生于法国巴黎西北部博韦(Beauvais)的一个富有家庭，贵汪燃差族血统，父亲是矿山业主。但是父亲却在他3岁时就去世了.
或许是跟随母亲和外婆长大的缘故，纪梵希对服装和款式逐渐产生了浓厚的兴趣。
在求学之前，几乎所有的人都希望他能成为一名律师，唯独相依为命的母亲选择支持他，母亲曾对他说： 如果你想成为一个设计裙子的人，可以试试。但是千万不要抱怨，永远不要改变你自己的想法。 ”
于是纪梵希坚定了自己的选择，走上了设计师的道路。
后来，每次服装发布会结束，纪梵希的母亲都会拥抱他、亲吻他。
作为一位男设计师，纪梵希对女性时装有着独到的理解，他认为女性需要舒适，而非禁锢。
在他看来，女人如若要时髦，“ 只段和需要一件雨衣、两件套装、一条裤子，还有一件羊绒衫。 ”
或许正是这份执着，让曾经被其他设计助理嘲笑为无名小辈的纪梵希在辗转做学徒和在巴黎艺术学院求学的过程中快速成长。
毕业的第三年，连迪奥都觉得太冒险的年纪，25 岁的纪梵希拒绝了来自迪奥的工作邀约，决定创办属于自己的时装屋，他们俩最终成为了很好的朋友。
1957年，纪梵希影响最深远的设计诞生了： 布袋装 。对于那个年代，它太具有前瞻性，即使是现在看来这套衣服仍然独具风韵。
时尚界大亨LVMH 集团的总裁先生说：“纪梵希是让巴黎在50 年代登上时尚界之巅的设计师之一。”
可以说，他创造了一代时装的传奇。
【一件经典】
这是一件经典，亦是一段佳话。
一代时装大师的逝世，让很多人不禁惋惜，但更多的人也在感叹，他们终于可以在天堂相见。
她就是奥黛丽·赫本。
众所周知，优雅、迷人的奥黛丽·赫本不仅是一代巨星，也是身为时装设计师纪梵希的灵感缪斯。
他们保持了42年的纯真友谊。42年，说长不长，说短不短，短到几乎占据了赫本61年三分之二的时光。
纪梵希先生说， “ 赫本是上天赐予我的礼物。"
赫本曾说： “是纪梵希创造了我。”
或许是两个人同为单亲家庭的孩子情感都很细腻，又或许是两个人身上同样偏执的真性情让他们的友谊跨越了近半个世纪的时间。
曾经纪梵希为了追求精神偶像巴伦夏加（Balenciaga世界著名奢侈品牌巴黎世家创始人）拒绝了所有新闻媒体对自己时装发布会的采访而遭到了媒体的集体封杀。
曾经奥黛丽·赫本也执怄的想要尝试他的时装。
第一次来到纪梵希工作室的赫本还是刚刚走红的小明星，看着这个穿白T恤、渔夫帽、平底凉鞋，个头不高的小女孩，纪梵希对她说：“小姐，我很乐意帮助你，但我只有很少的几台缝具，而且我正在准备新的展览，我实在是不能为你设计服装了。”
赫本却坚持的说道：“可以让我看看你曾经展览过的服装。”
之后，便是一个经典与优雅时代的开端。
由于纪梵希出色的服装设计，电影《龙凤配》拿到了奥斯卡最佳服装奖，但由于名气不够，得奖者并不是纪梵希，面对沮丧的背后付出者，赫本说：“这种事不会再发生了，我要你为我设计以后所有电影的戏服”
说做到的赫本在她其后的好莱坞生涯中，也真的80%的戏服是由纪梵希设计的。
《蒂芬妮的早餐》最著名的新月形镂空黑色礼服
啃面包的经典场景
《谜中谜》中的方巾
《窈窕淑女》
《甜姐》中的主要场景
谁说，他们不是一对“金童玉女”
赫本为纪梵希免费代言所有的服装，他为他推出定制款香水“Interdit”禁忌，前三年，只让她一个人使用。
赫本与他是一生的友谊，他为她设计每一次的婚纱。
第一次的婚礼的婚纱设计轻盈洁白
第二次婚礼的婚纱设计低调优雅
晚年，他们经常一起散步
当芳人就要逝去的时候，经历过两次婚姻失败的赫本更加珍惜这份超越爱情的情义，弥留之际她留给他一件大衣，说：“当你觉得孤独，穿上这件大衣，就好像我紧紧拥抱着你”。
1993年1月24日，佳人永远离开了世界，她的儿子西恩与卢卡、她的哥哥伊恩、她的最后伴侣罗伯特沃德斯、她的另一个终身好友兼律师乔治穆勒为她抬棺，以及纪梵希。
如今，他们即将在天堂相见。他也不会再为不能和她通电话而烦恼了。
她是坠入人间的天使，他亦是她终身的灵魂挚友。
相遇，便是这一生的幸运。
【一部纪梵希的时尚王国】
赫本去世两年后，1995年纪梵希举办完最后一场高定时装秀，他卖掉了自己的同名品牌，7年后，老头退休了。
告别了他所熟悉的时尚圈。
退休后的纪梵希忙着办展、画画。
他说：“我一生都在追寻儿时的梦想。现在，它实现了。”
“我这一生很幸福。”
就如同在纪录片《纪梵希的时尚王国》里开篇说的那样，他这一生是幸运的，虽然一生未婚，但有梦想，有友谊。
纪梵希手稿
纪梵希曾经对当下的流行风尚说过这样的话：“ 现在我们谈论奢侈的次数比任何时候都要多。市面上的裙子越来越多，却缺乏风格。带着链条的包包、几乎无法穿着的鞋履……如果那就是奢侈的话，它也不会成为传世的经典。 ”
对比当下所谓的奢侈品， 纸质的皮带包包，只能穿一次的红毯鞋， 其实并不是“贫穷限制了我们的想象吧”
虽然纪梵希已经离我们而去，但他所开创的经典、优雅、矜持与独特的服装特点却影响深远。
他一生致力于对女性美的追求，也实践者对女性美的解放，虽然当代纪梵希高定略偏仪式感和端庄的时装风格痕迹正在消逝，但那个身高1米98，到老都整天穿着西装，打着领带，拿着拐杖的帅气老人一生都追求着优雅，我们忘不了他的风度翩翩，当然也忘不了——
他的小黑裙。
以此文致敬一个传奇
纪梵希简介？
1927年纪梵希出生于法国比恩弗斯，1945年至1949年期间曾经在
巴黎勒隆(Lucien
Lelong)、祥罗伯特皮凯(RobertPiquet)、捷法思(Jacques
Fath)、伊莎
夏帕丽(Schiapareli)公司担任设计师。1952年成纪梵希时装品
牌。1988年其香水公司被La
Veuve
Clicquot收购，同时其时装公司被LYMH集
团收购。1995年纪梵希宣布引退。1996年加利亚诺任首席设计师；1997年马克
昆出任首席设计师。
几十年来，纪梵希一直保持着优雅的风格。因而在时装界纪梵希几乎成了优雅的代名词。纪梵希引退后，加里阿诺任首席设计师，他与纪梵希传统的儒雅风格截然相反，他的作品充满了童话色彩，总能满足人们对
时装的幻想，充满视觉快感，为纪梵希品牌注入了新的活力。1997年马克昆
成为纪梵希首席设计师，他满头脑古怪意念常常令世人惊叹，在他的作品中常表现宗教、死忘、性、爱等哲学命题。马克昆所创造的那种年轻的前卫风格
，让纪梵希这一知名品牌继续在时装界成为耀眼的星星。
纪梵希（男装）
1952年，纪梵希这个品牌在法国正式诞生，它是以其创始人，第一位首席设计师休伯特.德.纪梵希(Hubert
de
Givenchy)命名的，而升悉它的标记则是4个“G”字母的变形组合。
创始人Hubert
de
Givenchy
休伯特·德·纪梵希于1952年在巴黎创立纪梵希，现任设计师是英国的著名设计师Alexander
miqueen（亚力山大·麦奎因）。纪梵希品牌曾获金顶针奖、得军团骑士荣誉、奥斯卡优雅大奖等奖项。纪梵希也经营香水、饰物等。
几十年来，纪梵希一直保持着“优雅的风格”。因而在时装界“纪梵希”几乎成了“优雅”的代名词。纪梵希引退后，加里阿诺任首席设计师，他与纪梵希传统的儒雅风吵知乎格截然相反，猛闭他的作品充满了童话色彩，总能满足人们对时装的幻想，充满视觉快感，为“纪梵希”品牌注入了新的活力。1997年马克昆成为"“纪梵希”首席设计师，他满头脑古怪意念常常令世人惊叹，在他的作品中常表现宗教、死忘、性、爱等哲学命题。马克昆所创造的那种年轻的前卫风格
，让“纪梵希”这一知名品牌继续在时装界成为耀眼的星星。
清纯优雅的奥黛丽·赫本不知是天下间多少男子的梦中天使。而纪梵希就是她“背后”的那个男人，她四十余年的形象设计师。而纪梵希本人在任何场合出现时的儒雅风度与爽洁不俗的外形，被称为“时装界的绅士”。1973年，纪梵希正式推出男装。而他的男装几乎就是他本人的化身———简洁、清爽、周到、得体、刚柔并济
